«Уральский» 500-ваттный генератор 14.3771 - агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие
прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его.
Делать это, в общем-то, несложно. Как отыскать неисправность в электроцепях генератора мы уже писали («Мою» № 3 за 1998 г.).
Сейчас же соберем—разберем агрегат, а заодно устраним эти самые неисправности.
Сначала снимите крышку выпрямителя, поддев ее отверткой. Если это сделать аккуратно, то усики-защелки, крепящие ее, не сломаются. Но
впоследствии рекомендуем на выступающие концы двух противоположных стягивающих болтов накрутить по гайке М5 - так надежнее. Затем
выкрутите два винта, крепящие реле-регулятор, и аккуратно снимите его в сборе со щеточным узлом. Сам реле-регулятор Я212А11Е выходит из
строя крайне редко, но если это случилось, знайте, что кроме «родного» подойдут аналогичные - 36.3702 или 361.3702,
применяемые на генераторах тракторов «Владимирец» и современных «Волгах» с мотором «ЗМЗ 406».
Различия между ними в уровне зарядного напряжения: 36.3702 - 14,2 В, а 361.3702 - 14,4 В. Повышенное напряжение полезно при низкой
температуре и частых коротких поездках со светом. При обычной же эксплуатации «пасынок» вызовет незначительное сокращение
срока службы аккумулятора.
1. Открутите корончатую гайку крепления шестерни. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд, - на роторе отсутствует
какая-либо лыска, за которую можно было бы ухватиться ключом. Проблема решается с помощью больших пассатижей (держать за основание
шестерни, а не за зубья!). При сборке подложите под гайку медную или латунную шайбу - это предохранит ее резьбовую часть от прослабления.
2. Шестерня, как правило, «сидит» на валу с некоторым натягом. Чтобы снять ее, можно воспользоваться универсальным съемником
или же двумя рожковыми ключами «на 22», как показано на фото. А при сборке нагрейте шестерню примерно до 100°С (бросьте
на полминуты в кипяток) - и она сядет на вал «от руки». Затем снимите с вала тонкую стальную шайбу, маленькой отверткой
извлеките резиновое колечко из внутренней проточки втулки и снимите с вала втулку, вынув ее из сальника.
3. Ключом «на 8» открутите четыре гайки стяжных болтов и снимите заднюю крышку генератора в сборе со статором и выпрямителем.
Далее, если причиной ремонта послужила неисправность статора (это, кстати, не редкость), его придется отделить от крышки. Для этого
необходимо отпаять от клемм выпрямителя три фазных вывода. «Родной» статор найти на рынке вряд ли удастся. Перемотать
старый, в принципе, несложно, но этим должен заняться профессионал. Выход из ситуации существует, но с условием, что у вас совершенно
случайно оказался генератор 18.3771 или 181.3771, применяемый на тракторах Владимирского завода. Его статор таких же размеров, но с
небольшим конструктивным отличием. Чтобы установить его на наш генератор, потребуется на токарном станке подрезать переднюю и заднюю
крышки корпуса со стороны статора на 6 мм. После такой замены ток, вырабатываемый генератором при высоких оборотах коленчатого вала,
увеличится до 55 А, но на малых оборотах напротив - снизится. Генератор будет возбуждаться лишь с 1100 вместо привычных 750 об/мин.
4. Если причиной ремонта послужил только неисправный статор, можно приступать к сборке (к слову сказать, шестерню в этом случае снимать
и не нужно). Устанавливая стяжные болты, обратите внимание на то, чтобы их головки до упора вошли в фигурные вырезы. В некоторых случаях
для надежности их можно немного осадить молотком.
