Запустить мотор скутера несложно: нажмите на кнопку, активизирующую электростартер... А как быть, если давите на нее, но все
безрезультатно? Или если коленвал вращается, но со скоростью ветряка?
Не играй в угадайку
Самое простое - обратитесь к приятелю, владеющему однотипной «табуреткой», и для проверки замените свой стартер его
рабочим. Если таковой приятель есть... Коли нет, придется напрячь собственные извилины: стартер - не перегоревшая лампочка в
поворотнике... Обычно причина бездействия - «глюк» в его электроцепи. Как проверять каждое соединение и изоляцию,
«Мото» писал в № 7-03. А если причина в другом? Надо пускач ремонтировать.
Первый этап разборки моторчика: удерживая
якорь в передней крышке, вынимайте его из корпуса
статора (направление указано стрелкой).
Как он устроен? Это один из видов электромотора постоянного тока: внутри корпуса находится якорь, щеточный узел и статор
(см. иллюстрации). Якорь - группа обмоток (катушек), равномерно расположенных вокруг вращающегося центрального вала. Они
соединены с цилиндрической «насадкой» на валу (коллектором), составленной из многочисленных медных пластин-сегментов,
изолированных друг от друга и от вала. К сегментам прижаты два медно-графитовых контакта - щетки, через них на обмотки
подается напряжение. Внутри корпуса стартера закреплены два постоянных магнита (статор), они образуют магнитное поле,
заставляющее, собственно, якорь вращаться.
Происходит это так. Нажимаете кнопку - подаете «плюс» питания на одну из щеток (вторая постоянно соединена с
«минусом» через раму скутера). Стоит появиться току в обмотках якоря, как стальные сердечники катушек намагнитятся;
провод же навивают таким образом, чтобы поле якоря «отталкивалось» от магнитов статора. Валу деваться некуда - он
повернется, и щетки войдут в контакт со следующей парой сегментов якоря. Дальше процесс повторится. Это как качели: раскачивая
их, вы с каждым следующим махом увеличиваете свою скорость и энергию. Сначала ваши качки остановить несложно, но вскоре,
попробуй, стань на пути - улетишь! Вот и стартеру-малютке, раскрутившись, удается стронуть и вращать кривошип.
Пример скрутки провода щетки: А - правильно; Б - слишком тугая
скрутка может препятствовать свободному перемещению щетки.
В чем помеха?
Теперь определите, что этому мешает. Демонтируйте стартер и очистите его снаружи (обычно он расположен так, что грязи на корпусе
хватает). Открутите винты крепления статора. Теперь - внимание! Снимая корпус, крепко удерживайте вал якоря в передней крышке.
Статарные магниты исключительно сильные - если утащат за собой якорь, то может повредиться щеточный узел (как минимум, растеряете
пружинки щеток, а замену им еще попробуй найди). Поэтому, грамотно «расчленив» стартер, якорь из крышки извлекайте
бережно. Разбирайте щеточный узел, но не трогайте плюсовый контакт и его токовод - он заделан в крышку намертво. Протрите все
детали стартера тампоном, смоченным в спирте - именно им! Ацетоно-бензины и подобные растворители повредят имеющийся в
конструкции пластик и изоляцию обмоток якоря. И не оставляйте ни грамма грязи внутри стартера: это пыль от выработки щеток, а
она токопроводна. Проморгаете - не ровен час сами себе учините утечку тока, а то и короткое замыкание.
Убедитесь, что все детали целы и исправны: щетки по краям не обломаны, свободно, но без перекосов, перемещаются в направляющих
колодцах, высота от рабочей поверхности до провода не менее 3 мм. Взявшись за провод и щетку, слегка потяните сборку - редко, но
бывает, что они плохо скреплены друг с другом. Вернуть прочность просто: капните в отверстие щетки смесь клея «Момент»
с порошком от грифеля карандаша - и можно вставлять на место провод. Наткнулись на контакты, отслужившие свое? Тоже не беда! На
их место допустимо имплантировать щетки, к примеру, от дрели (подточите габариты до нужной величины). При выборе «донора»
главное, чтобы диаметр его коллектора был близок к стартерному. Этот размер определяет твердость (читай - износостойкость) материала
контактов. Монтируя щетки по местам, не скручивайте их провода слишком плотно, более того - чуть расслабьте, чтобы они не стояли
колом и не препятствовали перемещению щетки в направляющей.
Укрепление разболтанного коллектора:
залейте клей в кольцевую щель между стопорным
кольцом и основанием сегментов.
Пружины, естественно, должны быть целыми, витки не замяты. Высота «спиральки» - не менее 9-10 мм. Подсевшую на несколько
миллиметров можете «взбодрить», чуть растянув витки. Но надежнее так: наклейте на опору пружины прокладку из пластика
(толщина - размер усадки). Замену лопнувшей детали, если нет возможности найти оригинал, навейте из пружины шариковой авторучки.
Придется повозиться: изготовить болванку для навивки, перед началом работы отжечь проволоку на огне, а готовую деталь опять нагреть
и остудить в моторном масле.
