Отвратительно себя чувствуешь, когда «табун лошадей» между ног не в состоянии разогнать мотоцикл так, чтобы перехватило дух: я ему «газу», движок орет - а не везет... Значит, в механизме сцепления поселился «букс». Как восстановить работоспособность сцепления, мы продемонстрируем на примере Yamaha Virago XV400.

Не рви!

       Первое, что просто необходимо, - вооружиться подходящим инструментом: болтики в двигателе «японцев» требуют особых ключей-«шестигранников» и «звездочек». Не пытайтесь открутить их по-нашенски - ковыряя шлицом отвертки. Срежете грани головок - тогда и фирменный ключ не поможет.

       На ряде моделей Virago путь к сцеплению перекрывает устройство системы выпуска. Когда начнете снимать трубы, используйте совокупность стального (гаечного) и «жидкого» (типа WD-40) ключей.

       Если нет желания сливать масло, наклоните мотоцикл на бок крышкой полости сцепления вверх, но подложите под раму прочную подставку высотой 40-50 см (естественно, придется снять аккумулятор). В таком положении и орудовать удобнее, и не придется освобождать от смазки картер... Теперь долой освобожденный выпуск, подножку, приводы сцепления и заднего тормоза.

       Корпус масляного фильтра удаляйте бережно: по его периметру установлены резиновые уплотнители. Сберегите колечки в целости и идеальной чистоте.

Смотрите на маркировку: инструмент особенный.	До вскрытия сцепления демонтируйте эти узлы и детали.	Не рвите: под крышкой - масляный фильтр.	Механизмы моторной передачи и сцепления те, что под картерной крышкой.

       Так же бережно снимите крышку картера - позаботьтесь о сохранности картонной прокладки. Соберете двигатель на рвани, он опять же потечет, тогда замучаетесь «пыль глотать», бегая в поисках оригинальной прокладки.

Смелее, господа!

       Теперь можете смело приступать к разборке сцепления. Открутите болты, удерживающие нажимной диск на ведомой муфте, и гайку, фиксирующую нажимной «грибок». Извлеките пружины из посадочных отверстий. Их количество должно соответствовать числу болтов - это понятно. Очень часто причина пробуксовки дисков сцепления в силовых агрегатах секонд-хэнда кроется в отсутствии одной-двух пружинок, потерянных при предыдущих «ремонтах». Поднимите нажимной диск и достаньте из корзины пакет подвижных дисков - фрикционных ведущих и стальных ведомых. Извлеките ближайший к картеру стальной диск, но предварительно снимите пружинную проволочку-стопор. Запомните позицию расположенных под ним поджимающего и центрирующего дисков. Достаточно при сборке перевернуть эти детали - и вечный «букс» сцепления обеспечен. На грибке, расположенном в отверстии вала внутренней муфты, проверьте наличие и целостность колечка уплотнителя.

Набор деталей сцепления: 1 - нажимной диск; 2,3,4- детали грибка;
5,15 - элементы толкателя; б - стальной диск; 7 - фрикционный диск;
8 - стопорное кольцо; 9 - опорный диск; 10 - поджимающий диск; 11 -
центрирующий диск; 12 - внутренняя муфта; 13 - упорная шайба; 14 -
наружняя муфта; 16 - вал привода сцепления; 17- пружина.

       Теперь переходите к замеру деталей сцепления. Пора выяснить причину возникновения неисправности.

О роли «десяток»

       Японцы строго следуют правилу изготавливать детали только высокой точности. Каждый элемент из набора сцепления должен уложиться в положенные ему десятые доли миллиметра допустимого отклонения или износа.

Способ удаления стопорного кольца.	Проверка величины просадки пружины.	Определите износ фрикционных накладок.

       Потерю упругости пружин проверите, если измерите их длину: разброс высот в комплекте ограничен ±0,3 мм. «Проседание» навивки в сравнении с исходным размером ограничено одним миллиметром. Пружины обязаны быть и стройными - заметный на глаз перекос витков относительно друг друга недопустим!

Источник материала : журнал "МОТО"