Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До
слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» - как звонкий стук. Температура
в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками.
Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами... Чаще
всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель
резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.
Этот характерный цвет днища поршня - следствие детонации.
Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли
неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена,
на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией
поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.
Оплавленный и заклинивший поршень.
Калильное зажигание редьки не слаще
Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное
зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу
подобрали неверно - она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др.
Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное
зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не
соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее - мотоциклетное,
в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.
Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь
чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак
«калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и
эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции
проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно
обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.
Металл устал
Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для
поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь,
ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между
поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми,
только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.
Куски металла в камере сгорания
Довольно редкое явление, и все же... Мусор появляется после того, как развалится «паленая»
запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный
воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый
подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо
или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на
его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр
уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.
Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения
масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.
Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого
кольца и попал между кольцами и выпускным окном.
Как выбрать масло для двухтактника?
Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает
мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему
объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.
То, что минеральные масла - прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике».
Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся
на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем
масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются
не по праву. Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она
вызывает обильное нагарообразование, а при хранении - расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных
мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет
значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.