СБРОСИТЬ УДАВКУ! Как раздушить мотоцикл?
Дмитрий ВЕРИЧЕВ,
фото из архива редакции
Одна из формулировок понятия «счастье» - «обладание максимумом возможностей». Пусть ты никогда
не разгонишься до 300 км/ч, однако осознание того, что твой байк на такую скорость способен, уже составит счастье его
владельца. Но если на треке собираешься завалить стрелку «за двести», а байк начинает чихать уже на 180,
что тогда - «нет счастья в жизни»? Есть: с мотоцикла нужно СБРОСИТЬ УДАВКУ!
От заводских «средств удушения» мотора можно избавиться. Только прежде, чем разбирать мотоцикл в поисках
зловредной «душилки», уточним какими они бывают и как работают.
Попробуем дать определение, что такое «задушенный» мотоцикл. Это аппарат, который во имя адаптации под
требования дорожного законодательства определенных стран либо лишен части заложенной в двигатель конструктивной мощности,
либо оборудован средствами ограничения максимальной скорости. Иногда и то, и другое. Существует разновидность байков,
которые «задушенными» именуют ошибочно: с их двигателей после нехитрых манипуляций можно дополнительно
«снять» несколько чахлых «лошадок» «на самом верху», да и то в ущерб тяговым
характеристикам в низком и среднем диапазонах оборотов. Нам эти не интересны - будем говорить об истинно «задушенных».
Проще всего устраняется «душилка», в роли которой выступают шайбы, частично перекрывающие отверстия впускных
патрубков. Их называют рестрикторами. Они бывают металлическими (вынуть их совсем легко) или резиновыми, отформованными
воедино с патрубками. Чтобы от них избавиться, возьмите скальпель и аккуратно подрежьте их по диаметру патрубка. Если
не хотите долго выковыривать из мотора ошметки резины, перед «резекцией» снимите патрубки с двигателя. В
идеале, замените изуродованные резинки «вольнодышащими» деталями. Дело в том, что даже после удаления шайб
отливы под их крепления остаются, из-за чего проходное сечение впускных патрубков все равно не дотягивает до показателей
тех, что стоят в «недушенных» мотоциклах.
Обычно маньяки-душители на мотозаводах совершают свои преступления в извращенной форме и не ограничиваются установкой
одних только рестрикторов на «впуске». Эти циники часто (например, в Honda CBR1000RR) сознательно снижают
пропускную способность выпускной системы (и это помимо катализатора!). Уродство душеного выпуска заметно и на глаз:
выходные отверстия ущербной «банки» более узкие, чем дырки «нормального» глушителя. Не погнушайтесь
поработать мотопрактологом - очистите «глушак» от вредных перегородок. Но существует менее сложный, хотя и
более дорогостоящий, вариант: заменить опоганенный глушитель «родным» полнодышащим, а если идти до конца,
то установите прямоточную «банку».
Практикум по газодинамике - вещь увлекательная, но конструкции «душилок» предоставляют возможность поупражняться
и в электротехнике. Есть несколько разновидностей «электроошейников». Самые элементарные внедряют в некоторые
японские мотоциклы малой и средней кубатур. Вредный девайс представляет собой пластину, на которую замыкается контакт
стрелки спидометра при достижении ею значения 180 км/ч. Полученный от замыкания сигнал поступает в «мозги»
мотоцикла, и они реагируют - «отрубают» одну из двух катушек зажигания, т.е. два цилиндра из четырех.
Избавиться от этой бяки можно двумя способами. Первый - выломать чертову пластину! Но если она завалыдована (как, например,
на Kawasaki ZXR750R), лезть в приборку с зубилом поостерегитесь: слишком велик риск ее разворотить, а новая стоит дорого.
Но пытливый ум победит в сражении за км/ч. Мозговитые следуют принципу «если нельзя сломать, можно обмануть».
Обмануть хитроумную электронику можно с помощью специальных чипов. Установить покупной чип - операция пустяковая, так что
не будем заострять на ней внимание. А вот как самостоятельно соорудить обманку, остановимся подробнее.
Принцип работы ограничителя на Kawasaki ZXR750R таков. До 180 км/ч (т.е. до момента замыкания контакта стрелки спидометра и
датчика, передающего сигнал в «мозги») в блок управления двигателем поступает один вид сигнала (назовем его «А»),
а по достижении навязанной производителем «максималки» контакты замыкаются, и в «мозг» идет уже
сигнал другого свойства (пусть зовется «Б»). Получив сигнал Б, блок управления двигателем отключает половину
цилиндров.... Цель обманки проста, как правда: преобразовать сигнал Б в импульс А.
Электронщики-палачи из компании Suzuki додумались «душить» свои байки (в частности популярных серий Bandit, TL, и
GSX-R) по сигналу с датчика коробки передач. Каждой передаче назначено «свое» значение сопротивления, которое
при каждом переключении «вверх» возрастает. Причем неравномерно. Например: если на первой и второй передачах
его значение равно 0,5КОм и 0,8КОм, соответственно, то на четвертой и пятой - уже 2,7КОм и 6,7КОм. Почувствуйте разницу!
Ограничитель срабатывает, когда «мозг» мотоцикла «принимает» сопротивление, по расчетам конструкторов
«ошейника», соответствующее скорости 180 км/ч. Так вот, чтобы обмануть систему, достаточно пропустить сигнал,
идущий от датчика включенной передачи к «мозгам», через резистор, соответствующий сопротивлению той передачи, на
которой при максимальных оборотах двигателя расчетной «максималки» (180 км/ч) не достичь. Как правило, это третья
передача (1,5КОм) для Bandit 750/1200 и GSX-R и вторая - для TL1000 R/S.
Самый «строгий» «электроошейник» чаще всего используют садюги из компании Honda. Это так называемая
«душилка» «мозгов». Принцип ее действия таков.
В блоке управления двигателем «зашита» специальная «вредоносная» карта - она-то и ограничивает мощность
мотора. Часто действие этой штуковины усугубляют заведомо неправильно установленным углом опережения зажигания. Вы спасете
скоростные достоинства моца либо заменив «мозги» на деталь от «недушенной» модификации (что тоже
довольно непросто: модификаций одной модели подчас великое множество, и блок управления двигателем взаимозаменяем далеко
не у всех), либо самостоятельным вмешательством в проводку - с помощью кусачек и паяльника «обманываете» японских
инженеров. Сложность борьбы с такой электронной гидрой - в ее многоликости: конструкции «душилок» «мозгов»
сильно отличаются друг от друга в зависимости от модели мотоцикла. Поэтому, прежде чем приняться орудовать паяльником, откройте
мануал с описанием своего байка и тщательно изучите схему его электропроводки.
Существуют и более сложные схемы «удушения». Но избавляться от них - дело затратное. И не всегда целесообразное.
Например, в некоторых модификациях знаменитой Yamaha V-Max мощность мотора составляет 97 л.с, тогда как «вложены»
в этого монстра 150. Чтобы вернуть «Большому Максу» состояние дрегстера, придется рвать путы не только во впуске
и выпуске, но и повозиться с «изувеченными» распредвалами - та еще работенка! Может, проще «кувалду»
продать - и так обрести счастье?
Линейка дросселей сейчас на своем месте,...
... а теперь готова к снятию рестрикторов (места их установки указаны стрелками).
Один из воздуховодов Honda CBR600RR заглушён.
Заглушку вынули (вот она, овальная, лежит), но отливы для ее крепления остались на входе в воздуховод.
Полный набор вредоносных «шайб». Изъять их - и Honda CBR600RR сможет «дышать» свободно.
«Резинка» с металлическим рестриктором (справа) и без.
Обрежьте зеленый провод.
Тщательно припаяйте его к черно-белому и заизолируйте.
Вот разъем и модернизирован.
«Мозги» свободны!
При «раздушке мозгов» Honda CBR600RR (следите по схеме) обрежьте зеленый провод, а его
«конец», уходящий в «мозги», припаяйте к черно-белому. Вот как это выглядит в
натуре (на фото внизу).
Благодарим компанию «Hypermoto» за помощь в подготовке материала.
