Несколько дней мы жили в клубе, ремонтировали байк, а по вечерам заседали в клубном кафе-баре, где собирались все его члены
и за кружкой чая смотрели фильмы, слушали музыку и рассказы ребят об Алма-Ате. Познакомились с замечательным человеком,
его зовут Андрей, он не только мотоциклист, но и горнолыжник. Свозил нас на Чимбулак, чему я был очень рад, поскольку
сам большой любитель горных лыж.
Величественный мавзолей в Туркестане
Вдоволь отдохнув, приведя в порядок зверски измученный мотоцикл,
отправились в Лениногорск: рядом с ним затерянный в алтайских
горах таможенный переход. На 536-м километре от бывшей казахской столицы вдруг почувствовал, что мотоцикл сильно потянуло
вправо. Подумал, сдувает порывами ветра, но потом понял, что «сдуло» колесо коляски. Попытался удержать «экипаж» на дороге,
стал тормозить, однако нас неумолимо разворачивало по часовой стрелке и выносило на обочину. Я инстинктивно приподнял
коляску, поехал на двух колесах. Когда же она вновь приземлилась, глубоко зарылась в грунт - и нас круто развернуло. Коляска
снова оторвалась от земли! Но на этот раз мотоцикл перелетел через нас, встал на колеса и опять опрокинулся на левый бок...
Мы оказались на земле. Вроде, живы. Попытался встать - не могу. Руки и ноги целы, только сильно болел левый бок, на который
упал. Отозвался Роман - с ним то же самое, но у него на левом боку еще сумка с видеокамерой и кассетами... Он заглянул
вовнутрь и говорит: «Что-то камера сильно уменьшилась в размерах...» К счастью, остановилась проезжавшая мимо машина, вместе
с ее пассажирами смогли поставить мотоцикл на колеса.
Приступили к оценке ущерба. Во-первых, все произошло из-за того, что сломалась ось колеса коляски, и колесо укатилось в
неизвестном направлении. Во-вторых, на 90 градусов согнуло ключ зажигания. В-третьих, треснуло ветровое стекло. В-четвертых,
разбортировалась задняя бескамерная покрышка. Скорее всего, благодаря обтекателю из металлических труб и грузу, примотанному
поверх коляски, - они смягчили удар - мы остались почти целы, и нам не переломило позвоночники.
Совместные поиски скрывшегося с глаз колеса были безуспешны. И я отправился в город Ушарал за запчастями, а Рома остался
думать, что можно сделать с полуразрушенным мотоциклом. К моему возвращению колесо все-таки нашлось: оно лежало в 300 метрах,
и его обнаружение - чистая случайность. Перевернули ступицу наоборот, перевернули колесо - уже кое-как смогли передвигаться.
«Аварийная посадка»
Проехав три км на первой и второй передачах, остановились, чтобы посмотреть, как ведет себя наше «ноу-хау». Когда прижимался к
обочине... колесо снова отвалилось. Начали поднимать коляску - сломался домкрат! Будь мы менее закаленные - пошли бы на парный суицид.
Как всегда, на знаки о помощи остановился только дальнобойщик на КамАЗе. Совместными усилиями снова установили колесо и кое-как
почухали дальше... Нет, нам определенно везло: к нашему удивлению и радости, рядом с Ушаралом наткнулись на целое кладбище
ржавых «Днепров» и «Уралов»! Хозяин этих залежей мертвых мотоциклов, Салам, предложил не только запчасти, но и кров, и пищу.
Починились, взяли с собой про запас несколько осей и спиц, соорудили новое ветровое стекло.
Кладбище оппозитов, оно же - склад б/у запчастей
... А температура воздуха падала с каждым последующим километром, появилась изморозь. И без того живописные картины на обочине
стали похожи на зимнюю сказку, на горизонте нарисовались горные хребты: подъезжали к Алтаю. Пройдя Усть-Каменогорск, попали в
настоящие горы. Я почувствовал такой родной запах хвои и сырого леса... Утром въехали в город Риддер - в советское время он
назывался Лениногорском.
Пока завтракали в кафе, наш мотоцикл собрал любопытствующих. Благодаря танкоподобному «Тенере», чей вид здесь вызывал больше
внимания, чем Ferrari, нас пригласил погостить местный бизнесмен Николай Александрович. Он опытный альпинист, ветеран афганской
и чеченской войн, а нынче директор швейной фабрики СНГовского значения. А еще он интересный собеседник. Рассказал историю
города: еще с дореволюционных времен он считался шахтерским поселком - рядом добывали свинец и золото. Казалось бы!.. А вместе
с тем Риддер произвел угнетающее впечатление: грязь, лица людей хмурые, на улицах старики продают последнее, что только можно
продать... И будто нарочно, для контраста, город окружали живописнейшие горы, полные табунов диких лошадей на склонах, и поля,
простирающиеся на необъятные, аж до гор, расстояния.
Здесь мы осознали, что везло нам только тогда, когда путешествию грозила полная труба. А в целом - не очень: таможни, обозначенной
на нашей карте, на самом деле не существовало, до той, что есть, нужно сделать крюк почти в 1000 км. Поехали в объезд через село
Шемонаиху: в нем, нам сказали, точно был таможенный переход.
Границу между Казахстаном и Россией пересекли и въехали в Алтайский край. Где нас поджидал первый снег: началась зимняя часть
нашего сумасшедшего путешествия.
Поменяли резину на коляске на более «зубастую» и, время от времени опутывая заднее колесо мотоцикла цепями, продолжили путь
по уже заснеженному Чуйскому тракту.
Алтайские горы, самые пустынные и романтичные из гор России
Виды Алтайских гор прекрасны: то залиты солнечным светом, то окутаны густым туманом, то присыпаны сверкающим снегом, а иногда с
шевелящимися стадами яков на склонах. Порой хотел бросить руль, взять в руки кисть, краски и рисовать до потери пульса... Но
мольберт я не прихватил, так что утолял голод живописца фотоаппаратом.
Чем выше взбирались, тем ниже опускалась температура: сначала упала до -12, а на границе с Монголией и до -20. Но это обстоятельство
не было принято во внимание, когда родненькие российские, а затем и монгольские пограничники продержали нас полдня на свежем
(даже чересчур) воздухе. К тому моменту, когда монголы соизволили нас принять, я так замерз, что уже в их конторе, передав
негнущимися пальцами заполненный бланк декларации, нагло снял валенки и взгромоздил ноги на батарею - чтобы хоть как-то отогреться.
И «не услышал» обращенное ко мне «Что же вы себе позволяете!» Зато хозяева помещения быстренько оформили въездные документы.
Честно говоря, мы давно уже не верили, что доберемся до Монголии... Но все самое захватывающее только начиналось.
Колесо опять приказало долго жить
В очередной раз разорвало колесо - оно выдержало всего 15 километров «чужой» дороги. Это при том, что у нас осталось то самое
«родное» колесо, спицы на котором могли отлететь в любой момент. Яснее ясного: с такой резиной далеко не уедешь. А до
ближайшего города (вяло надеялись, что в нем есть то, что нужно) было в нашей ситуации далеко - 100 км. И мы завалились
ночевать: несчастье лучше переживать на свежую голову.
Утро было бодрящим -27 градусов ниже нуля. Ух ты - мотоцикл завелся сразу! Со всей осторожностью (запасного колеса-то нет)
выехали по направлению к городу Баян-Ульгий. Ну вот, льдом забило сапун двигателя, выдавило резиновую прокладку из-под клапанной
крышки... Но такими «мелочами» нас уже не испугать!
Дорога неуклонно шла вверх. Высота - 2000 м над уровнем моря. И открылись такие восхитительные виды, будто они сошли с
полотен Николая Рериха!.. Восторг души отравляло качество дороги. Вообще-то, понятие «дорога» в Монголии своеобразное,
общепринятые понятия здесь не приемлемы. Представьте, параллельно идут от трех до сотни колей, и нам местные говорили:
«Выбирай любую - она твоя». Опасность заключалась в том, что в колеях попадались торчащие острые камни, которыми легко
пробить картер. Порою встречали отрезки дороги а-ля «стиральная доска» - когда влетаешь на такой участок на 50 км/ч,
кажется, что мотоцикл вот-вот рассыплется от вибраций, а твои собственные внутренности выпрыгнут наружу.
Монгольские байкеры, у них принята своя экипировка
Наконец, в долине показался Баян-Ульгий. Странно устроен городок: сплошь из одноэтажных домов, расположеных хаотично вдоль
единственной заасфальтированной улицы. Остальные проулки - хаос песчаных тропок. Местные посоветовали найти бабу Зину - у
нее останавливаются дальнобойщики... Бабулю разыскали без труда: ее и где она обитает знает весь город.
Перед нами стояло три задачи: устранить течь масла (что сделать не очень сложно), во что бы то ни стало найти заднюю
покрышку (что не так просто) и каким-то волшебным способом отыскать 15-дюймовое колесо от Audi (в то, что отыщем, не верили
абсолютно). Вместе с бабой Зиной и ее сыном отправились на базар, и первое, на что наткнулись, - на почти новую резину от
Audi! Да еще за $10! Это при том, что машин этой марки в Монголии мы не встретили ни разу! Да что там, Роман сказал, что
даже в Украине такое колесо отыскали бы с большим трудом. Даже страшно стало: подобное везение должно когда-нибудь
кончиться, думали мы, и пойдет черная полоса... Устранили течь из двигателя, установили колесо и, поблагодарив всех за
помощь, выехали по направлению к городу Ховд. Разве что нам поможет ворожба доброй старушки бабы Зины.
Впереди участок с тремя перевалами по 2500 м высотой каждый, и мы приготовились проявлять чудеса мастерства и героизма.
Ну вот, началось: на одном из подъемов мотоцикл вдруг смолк водился с трудом и даже с выкручен до упора ручкой газа выше
1000 оборотов в минуту не набирал. Пришлось развернуться, спускаться обратно, заодно завели мотор с «толкача». Во второй
попытке «летели» на горку только на первой передаче и высоких оборотах. Операцию повторили еще не раз, и в один из заходов
крепко застряли в снегу. Выволакивали тяжеленный мотоцикл с помощью останавливавшихся на наши призывы автомобилей монголов.
Когда выползали на горизонтальные плоскости и уклона не было, приходилось расталкивать мотоцикл вручную. Что и согрело.
Наконец, измордованный «Тенере» вообще перестал заводиться, даже «с горки»: стало «закидывать» свечи - их приходилось менять
по несколько раз каждые 100 км... В один прекрасный момент до нас дошло, что выбились из графика, что ночевать негде и
придется продвигаться ночью. Но ведь можно так «уехать», что потом и днем не выберешься. Местные в темное время суток не
передвигаются - как только начинает темнеть, сразу ищут щель, чтобы спрятаться. Зимой - тем более, ведь лесов нет, и нет
ничего, чтобы развести костер и согреваться. В состоянии постоянного страха перед угрозой заблудиться мы продолжали двигаться
к городу. Но попасть в него нам «не светило»: в 12 км от Ховда кончился бензин.
С ужасом, граничащим с паникой, принялись устанавливать палатку. А она не разворачивается, поскольку превратилась в глыбу
льда: последний раз мы собирали ее под дождем на Алтае. Проехавшие мимо нас (даже не притормозили!) УАЗы убили последнюю
надежду заночевать в тепле, а может, и выжить... Спасли нас добрые люди на ЗИЛе - поделились пятью (!!!) литрами бензина...
Мобилизованные вновь воспрявшей надеждой все-таки заночевать в городе, стали заводить мотор. И он ожил! Только въехали в
город, бензин снова иссяк. Но уже не так страшно. Переночевали все-таки в гостинице (двухместный номер без душа - $10),
а с утра, как ни в чем не бывало, гуляли по городу, нашли почтовое отделение, позвонили и написали письма друзьям и
родственникам: у нас все в порядке!
После Ховда проехали населенный пункт с неблагозвучным для русского уха названием Говь-Алтай. «Говь» или «гоби» по-монгольски
означает «пустынное место - без воды, без растительности, без жизни». Таких мест в Монголии предостаточно: камни сменялись
песком, песок - глиной, глина - камнями и так далее. Снег встречался редко - его уносит ветром. Температура воздуха ночью
от -20 до -30, а днем от -10 до -20.
После заснеженного Говь-Алтая был город Баянхонгор, от которого через 200 км другой - Айвахер. Отсюда начинался асфальт
до Улан-Батора. На монгольских путях-дорогах попадали и на песчаные участки, и на каменистые склоны гор, и на гравийку,
несчетное количество раз камни били в картер, мы останавливались и проверяли, все ли цело: пролить масло в степи означало
бы конец путешествию. А заодно и нам - бывали дни, когда мы не встречали ни одной ни попутной, ни встречной машины.
Ежедневно чистили и отогревали сапун двигателя - он замерзал и выдавливал резинку клапанной крышки.
Сказки Востока
Уже давно мотоцикл начал «жрать» как 8-цилиндровый джип - по 40 л топлива на 100 км. Воздушный фильтр забился настолько,
что однажды мы высыпали из него полкило песка и пыли. Вынули грязный бумажный элемент, натянули на корпус фильтра обычный
носок, и он стал фильтровать не хуже оригинальных расходников.
За 370 км до Улан-Батора до камеры протерлась «новая» покрышка мотоцикла, которую мы поставили еще в Украине. Камера
лопнула на полном ходу!
К счастью, никто из нас двоих не пострадал, и обошлось без падения. Поставили запаску. Через 200 км она стала немногим
лучше, чем раньше протершееся колесо. До Улан-Батора ехали с единственной мыслью: только бы дотянуть!
Сколько у колеса жизней?
Должен сказать, надпись на борту мотоцикла не раз вызывала улыбку людей, но при въезде в столицу Монголии она очень
огорчила местных милиционеров. Один из них, читавший по-русски, разочарованный в сокровенных ожиданиях, с обидой
спросил: кто ее написал?! Надпись гласила: «Бедные туристы денег не дают».
Улан-Батор - большой город, в нем постоянно что-то строят и что-то ремонтируют. В столице много современных зданий,
кафе, магазинов, банков и гостиниц - как и положено мегаполису. Дороги асфальтированные, и даже образуются автомобильные
пробки. На центральной площади высится памятник воину, а в другом ее месте под козырьком из стекла сидит огромный
Чингисхан... Но помпезность, масштаб и красота площади не помешали одному из местных принародно, средь бела дня писать
(ударение на первом слоге) на кусты рядом с памятником-святыней... На центральном рынке нам не удалось найти покрышку
от «Урала» - в Монголии все ездят на «Ижах». Что оставалось? Мы поскорей уехали из города.
На 60-м километре от Улан-Батора поняли, что до российской Кяхты не дотянем - вечерело. Остановились, чтобы заночевать.
Перед тем как лечь, примотали к самым изношенным местам покрышки куски пожарного шланга - хоть какое-то уплотнение. С
утра, проехав еще 230 км, сказали себе горькую правду: до Кяхты точно не доберемся - колесо норовило разорваться в любой
момент. Снова намотали на шину уже остатки шланга, доползли и пересекли границу с Россией и все-таки дотелепали до Кяхты.
Здесь резины - шаром покати. Пришлось ехать до Улан-Уде на старой - и будь что будет! Однако уже после первых 50 км
стало понятно, что судьбу не обманешь: дыры стали появляться в новых местах покрышки. Тогда намотали поверх нее веревку
и в «обмотках» одолели еще 60 км. Уже и веревки не хватало - в дело пошел ремень от моих штанов, а затем и тряпка от
инструментов. В Гусинозерске осознали, что веревка не выдержит - шину пришлось переобмотать «свежей» стороной наружу,
а сверху нацепить «корку» из автомобильной камеры.
Пора перекусить. Я пошел в магазин, закупался, выхожу - Рома с улыбкой до ушей держит вполне сносное колесо от «Урала»(!),
причем в сборе с покрышкой(!!)и всеми целыми спицами!!! Я потерял дар речи и только промычал: «Откуда?..» Когда Рома,
сам онемевший от счастья, смог говорить, то поведал удивительную, невероятную историю: «Стою, жду тебя. Вдруг проезжающая
мимо машина останавливается, и со словами «мир не без добрых людей» кто-то выкатывает из нее колесо - и машина уезжает»!
Но ради прикола мы отважились на нашем латаном-перелатаном боевом колесе доехать до конечного пункта путешествия. И
покатили: километры пролетали один за другим, а «колесо-Франкенштейн» все держалось. В полусотне километров от Улан-Уде
у меня появилось желание остановиться, размяться. Съехал на обочину и почувствовал, что колесо коляски, кажется, провалилось
в яму. Подошел посмотреть, как будем вытаскивать мотоцикл... и глаза мои полезли на лоб: колесо просто отвалилось!
Подшипники остались на оси - а колеса не было! Выходит, не остановись я, еще десять секунд движения - и мы могли
кувыркнуться так, что мама - не горюй! И как после этого не сказать, что нам помогало провидение!.. Но не меньшее чудо -
помощь людей, и особая благодарность тем, кто так таинственно, щедро, даже не назвав себя и не ожидая благодарности, подарил нам запаску!
Грязь, пыль, снег, лед... -мы «отведали» всяких дорог
Из Улан-Уде мотоцикл я отправил домой поездом, сам тоже поехал железной дорогой. Только потому, что ехать на мотоцикле -
это потратить 17,5 тыс. рублей (таких денег у меня не было, и без того уж весь в долгах!), в вагоне же - почти в пять
раз дешевле. Да и уезжал я на четыре недели, а пропутешествовал четыре месяца. Надо и честь знать.
Покачиваясь в вагоне поезда Улан-Уде-Владивосток, думал: какая, собственно, разница откуда ты - из России ли, Казахстана,
Монголии или Молдавии... Везде дюди, плохие и хорошие. Но в этом путешествии я узнал, что добрых намного больше.
«Мир не без добрых людей» - эту фразу буду помнить всегда. Смысл, жизненность и правоту ее я понимаю лучше других.
0 походе:
Маршрут: Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Монголия Длительность путешествия: 4 месяца и 6 суток
Протяженность маршрута: 24 000 км Мотоцикл: Yamaha XTZ750 + коляска от «Днепра» + лебедка с тяговым усилием 2,5 тонны
Вес снаряженного мотоцикла: 500 кг (с экипажем)
Диапазон температур на маршруте: от +40 до -30°С Общий бюджет: $2600
