В пятый раз мы выезжали из Оренбурга во внедорожную экспедицию, которую давно называем Moto-X-Tour. И в пятый раз новый маршрут. Сейчас намерились пересечь горы Мугод-жары (есть такие на свете - к югу от Уральского хребта), зайти с запада к Аральскому морю и по перешейку, разделившему надвое некогда единую акваторию, выйти в Приаральские Каракумы, а отсюда выехать к местам, которые народ именует Долиной смерти.

       Все мы, шестеро, -. на легких эндуро Honda XR250. Народ стреляный - у каж-. дого за плечами не один экстремальный тур. Когда готовидись к путешествию (начали почти за год до выезда), большую часть времени "медитировали" над картой Центрального Казахстана.. Изучив несколько карт Аральского моря,. получили абсолютно различные версии, касающиеся границ акватории: на одних перешеек существовал, а GPS-вари-ант показывал, что никакого перешейка-не существует - море как бы вовсе и не пересыхает...

       Но почему, спросите, нас понесло на Арал? А потому, что каждый хотел попасть в дикие места, покататься по песку. К тому же, проехав не более 1000 километров с севера на юг, попадаешь в абсолютно разные климатические зоны. Забегая вперед, скажу, что на реке Илек, на границе России и Казахстана, мы пережили ночные заморозки, а через пару дней «плавились» в песках при почти полсотни градусов в тени. Манила и история края: по тем местам когда-то проходил знаменитый Шелковый путь. Л вдруг повезет, и мы наткнемся на материальные памятники той эпохи? Места, где кипела жизнь, превратились в пусгыню. Их нужно увидеть. Тем более что в книгах, которые мы перелопатили, говорилось, что на следы той цивилиза-ции в пустыне напасть можно... Вот за этим и поехали. И нашли: не так мало. К примеру, часто видели в стороне от дорог и жилья старинные мазары захоронения, украшенные камнями, изрезанными арабской вязью, натыкались на древние склепы...

       Российско-казахскую границу пересекли в районе Акбулака, что на юге Оренбургской области, в тот же день пролетели Актюбинск. Дальше наш путь лежал через перевалы Мугоджар-ских гор - их считают самыми южными отрогами Урала. О дорогах с покрытием здесь уже можно забыть, по крайней мере, на пару недель, за которые мы рассчитывали пройти закольцованный путь. Нитка маршрута, равно как и график движения, весьма приблизительные: плюс-минус несколько сотен километров, уточняли направления, как у нас повелось во всех предыдущих экспедициях, - «по ходу пьесы». Что логично: планируя путешествие, абсолютно не представляешь, сколько километров - 20 или 200 - сможем преодолевать за день. И найдем ли бензин. Ведь большую часть пути, а это около 2000 километров, предстояло пройти по проселкам, а какие они здесь, известно - песок...

Древнее захоронение. Если судить по размерам склепа, в нем покоился знатный кочевник.

       Горы увидели издалека. Чтобы их пройти, надо пополнить запасы воды, продуктов, горючего. Заехали в первое попавшееся на пути село - Мугоджарское, нашли главную улицу, ведь обычно на ней располагаются магазины. И первым, кого встретили, был местный участковый милиционер. В Казахстане всех блюстителей порядка нынче именуют полицейскими, однако вывеска на его домике-отделении сохранилась старая -«Милиция». Справился куда, зачем едем и тут же:

       - Местные не обижают? Если что - сразу ко мне. А мотоциклы оставьте здесь - отсюда их никто не уведет. Ступайте в кафе - вас покормят.

Вода! Качество не ахти, но дикие звери (а куда им деваться!) льют - вокруг колодца много следов.

       Его беспокойство по поводу нашей безопасности слегка напрягло: кто, чем и как может обидеть бригаду здоровых мужиков?.. Все прояснилось позже.

       А пока в кафешке за наш столик подсел местный рабочий. Поговорили про жизнь вообще, вспомнили времена СССР - собеседник тогда работал тренером в ДОСААФ. Не прочь бы и сейчас погонять на мотоцикле, но не до того.

Над развалинами этого склепа какие-то неведомые духи круглые сутки выводят одну и ту же заунывную ноту. Жара - 47°, а мороз по коже пробирает...

       - Хорошие были времена, жаль, что Союз распался, -повздыхал случайный собеседник и, прощаясь, пожелал нам счастливого пути.

       Горы Мугоджары невысокие, однако после пройденных нами степных пейзажей выглядели впечатляюще. Все ждали, когда пойдут барханы... И не сразу поняли, что произошла смена декораций: на песке росла зеленая трава и даже цветы! Очень много цветов и разных! Встречались даже кусты в рост человека, издали смахивающие на мексиканские кактусы. Все это - особенная красота, считай, тебе повезет в жизни, если увидишь ее вживую. Мы ведь ожидали встретить выжженную беспощадным солнцем пустыню... Старый казах объяснил, что обычно уже в июне вся растительность выгорает, а нам в самом деле повезло: «В это время пустыня цветет всего раз в несколько лет - так происходит, если зимой выпадет много снега...» Так мы еще и счастливчики!

Степная идиллия.

       Пекло зноя обрушилось еще до Шелкара. Шелковый путь проходил через него, караваны останавливались на отдых здесь, на берегу большого пресного озера. Местный пляж показался нам раем, а его влага стала спасением, ведь в середине дня жара раскаляла воздух до 40, а однажды термометр в тени мотоцикла показал 47°. Нас выручала газированная вода из полиэтиленовых бутылок - покупали ее упаковками. Пили и днем, и ночью. Наши организмы теряли влагу через кожу и до такой степени интенсивно, что бегать «до ветру» надобность отпала - в течение суток не возникало и позывов. Вроде бы удобно - можно ехать без лишних остановок. Однако стали опасаться, что к концу пробега за ненадобностью могут атрофироваться иные органы, а что всего неприятнее - первичные мужские признаки. Мы стали пить еще больше, усугубляли пивом - его в поселковых магазинах полно в холодильниках. И все обошлось.

       А вот из колодцев не пили ни разу, хотя и не проехали мимо ни один. В песках это не просто место с водой, а географическая точка - как город или поселок. Останавливались у колодцев Кыргызказган, Косшинырау, Кузкудук, Торткудук и еще нескольких безымянных. Во всех вода грязная, а в некоторых настолько, что из опасения подхватить какой-нибудь вирус, ею боялись просто вымыть руки.

Кладбище... Корабли можно считать утонувшими - ведь на дне же.

       Поневоле приходилось заезжать в населенные пункты. Это случалось не часто - район-то малонаселенный. Легко общались с пожилыми казахами - те свободно говорят по-русски: кто-то служил в нашей общей тогда армии или же работал с русскими специалистами. Они искренне интересуются всем, что происходит в нашей стране. А вот с теми, кто помоложе... Наш язык знают плохо. Пару раз возникали неприятные ситуации. Подъезжаем к магазину, и через несколько минут вокруг мотоциклов собирается толпа подвыпивших парней. Одни тянутся, чтобы примерить шлем, очки или перчатки, а самые любознательные нажимают кнопки GPS: «А что, нельзя?» В каких-то случаях ощущаем затаенную агрессию. И старались побыстрее свинтить.

       Другое дело, всем нравились наши Honda. От местных только и слышали: «Продай мотоцикл!» или «Меняемся на «Жигули»! Или просто одобрительное: «На таком только и гонять сайгу»... Что же до рогатой дичи в тех местах, то кроме ее следов мы ни одну особь не встретили. Но видели браконьеров. Одна парочка была на «Иже» и с «Калашниковым». Может, из-за таких только следы зверя мы и видели...

Раздел сайта «Cтатьи»

Источник материала : журнал "МОТО"