Техническое обслуживание мотоцикла Yamaha FJ1200 ( FJ1100 ). А вы когда-нибудь ездили на Фиджи?

Валерий ДОРОДНЫХ,
Курская обл.

       Недавно приобрел Yamaha FJ1200. Знакомых с японскими мотоциклами у меня нет, да и вообще, в нашей провинции мало «японцев». Расскажите, пожалуйста, об особенностях эксплуатации этого мотоцикла и о периодичности его обслуживания - очень хочу, чтобы он не подводил меня в дальних путешествиях.

Заливная горловина картера двигателя обведена красным кругом. Стрелка указывает на надпись, сообщающую рекомендуемый объем свежего масла (если не менять фильтр).

       Yamaha FJ1200 выпускался с 1986 по 1996 гг. - мотоцикл заменил в производственной программе Yamaha FJ1100, выпускавшийся с 1984 по 1985 гг. Обе модели зарекомендовали себя как очень надежные и долговечные. 100 тыс. и более километров пробега без капремонта для «ФиДжи» - не предел. Но без полноценного обслуживания и эти «вечные» мотоциклы могут досрочно запроситься на покой.

Указанные стрелкой выступ показывает минимум, ниже которого не должен опускаться уровень тормозной жидкости.

       Модели «1100» и «1200» схожи не только внешне - требования к обслуживанию у них практически одинаковые. Большинство работ уже описано в предыдущих номерах «Мото» для других мотоциклов. Здесь же остановимся на тех операциях, которые у этих моделей несут какие-либо особенности. Номера пунктов соответствуют номерам в таблице 1.

Указанные стрелкой риска показывает минимум, ниже которого не должен опускаться уровень тормозной жидкости.

       1. Зазоры в клапанном механизме регулируются подбором шайб разной толщины, расположенных в толкателях. Зазоры впускных клапанов должны находиться в пределах 0,11-0,15 мм, а выпускных - 0,16-0,20 мм. Проверяют их в ВМТ такта сжатия на холодном двигателе. Перед установкой на место крышки клапанов осмотрите прокладку и при необходимости замените. Затяните болты крышки с усилием 10 Н.м.

Кругом выделена крышка, под которой находится масляный фильтр. 1 - сливное отверстие; 2 - болт, который стягивает все детали масляного фильтра; 3 - крышка рабочего цилиндра сцепления.

       2. Зазоры между электродами свечей должны быть в пределах 0,8-0,9 мм. Рекомендуемые свечи: DPR8EA-9 (NGK), X24EPR-U9 (Nippondenso). Свечи закрутите сначала рукой, а затем ключом с усилием 17,5 Н.м.

Чтобы снять седло у «ФиДжи», недостаточно просто повернуть ключ в замке. Нужно еще повернуть два рычажка, расположенные с обеих сторон седла (на один из них указывает стрелка).

       4. Регулировку холостого хода и синхронизацию работы карбюраторов доверьте специалистам. Без специального оборудования, тем более будучи неподготовленным, правильно выполнить эту работу невозможно. Но после настройки карбюраторов нужно отрегулировать свободный ход ручки газа - это под силу сделать и хозяину мотоцикла. Измерьте ход по поверхности ручки: люфт должен составлять 3-7 мм. Устройство точной регулировки расположено на одном из тросов. Открутите контргайку и подтяните или ослабьте трос, выкручивая или закручивая регулировочный винт из гайки. Не забудьте по окончании процедуры затянуть контргайку. Если не хватит этой регулировки, установите винт на тросе в среднее положение и начерно отрегулируйте свободный ход винтами грубой регулировки на блоке карбюраторов. А затем - начисто - регулятором на тросе.

Овалом выделен выключатель зажигания при откинутой боковой подставке. Окисление его контактов у старых мотоциклов - частая причина «нежелания» мотора заводиться.

       6-7. Замена масла. Прогрейте двигатель. Установите мотоцикл на центральную подставку и подложите под мотор банку емкостью более пяти литров. Открутите крышку заливной горловины, затем сливную пробку. Картридж масляного фильтра меняйте при каждой второй замене масла. Сначала опустошите его емкость - открутите сливную пробку в нижней части крышки. Когда масло вытечет, выкрутите центральный болт и аккуратно, чтобы ничего не потерять, выньте его из картера вместе с крышкой и всем содержимым. Запомните, как расположены детали. Протрите чистой не ворсистой тряпкой крышку, шайбу и пружину. Соберите все это с новым картриджем так, как было до разборки, и установите комплект на место. На крышке есть выступ - он должен обязательно попасть в паз! Если промахнетесь, в лучшем случае получите течь, в худшем - сломаете крышку. Опытные механики обычно перед установкой этой крышки снимают корпус рабочего цилиндра сцепления - он расположен над крышкой. Когда он не мешает, промахнуться мимо паза намного труднее. Инструкции рекомендуют каждый раз устанавливать под крышку новое уплотнительное кольцо - не пренебрегайте рекомендацией. Закрутите детали с таким усилием: болт масляного фильтра - 15 Н.м, сливную пробку корпуса масляного фильтра - 7 Н.м, сливную пробку картера - 43 Н.м. Залейте масло, контролируя уровень щупом. Понадобится приблизительно 3,35 л. Если фильтр не меняли, то хватит чуть меньше трех литров. Для эксплуатации при температурах выше 5°С вязкость масла должна быть 20W40. Если температура не поднимается выше 15°С, залейте 10W30. И то, и другое масло не должно быть качеством ниже SE. Впрочем, это предупреждение сейчас уже излишне: в магазинах не бывает менее качественного масла. Запустите двигатель и проверьте, не подтекает ли какое-нибудь уплотнение. Заглушите и проверьте уровень масла. При необходимости долейте до верхней метки щупа.

Проверка натяжения цепи. Измерьте разницу провисов цепи в крайних - верхнем и нижнем - положениях: она должна находиться в пределах 15-20 мм.

       8-9. Тормозную жидкость меняйте после демонтажа главного или одного из рабочих тормозных цилиндров. В любом случае меняйте ее не реже раза в два года или сразу после покупки подержанного мотоцикла. Регулярно проверяйте уровень в бачке и, по мере износа тормозных колодок, пополняйте. Манжеты главных и рабочих тормозных цилиндров меняйте каждые два года, а тормозные шланги и шланг сцепления - каждые четыре. Рекомендуемая жидкость - DOT 3.

Проверка натяжения цепи. Измерьте разницу провисов цепи в крайних - верхнем и нижнем - положениях: она должна находиться в пределах 15-20 мм.

       14. Передняя вилка этого мотоцикла оснащена устройством раздельной регулировки гидравлики и предварительной затяжки пружины. Чтобы изменить регулировку, удалите заглушки из гаек перьев. Если они металлические, - выкрутите их. Резиновые подденьте отверткой и выньте. Под ними, внутри шестигранных отверстий, увидите «винты». Вставьте отвертку в шлиц одного из «винтов» и вдавите его в глубь пера до упора. Чтобы увеличить степень демпфирования, поверните «винт» по часовой стрелке. Если повернуть в обратную сторону, вилка станет мягче. То же проделайте и со вторым винтом. Поджать пружину можно, вставив в то же отверстие шестигранный ключ. Главное в этой работе - добиться одинаковой регулировки обоих перьев. Встречается и другой вариант регулировочного устройства. У него шестигранник наружный - под гаечный ключ. У этого варианта не 3, а 4 регулировки.

       15. Задний амортизатор нельзя разбирать - внутрь его закачан азот под высоким давлением. При попытке что-нибудь открутить амортизатор может взорваться и покалечить незадачливого механика.

Чтобы добраться до регулировочного устройства, выньте заглушку. 1-3 - номера меток для регулировки перьев передней вилки; 4 - метка регулировочного устройства пружины; 5 - метка регулировочного устройства гидравлики.

       На этом мотоцикле может быть установлен амортизатор одного из двух видов. На первом вся регулировка расположена на корпусе амортизатора. Снимите боковую облицовку. Чтобы уменьшить предварительное натяжение пружины, поверните регулировочную шайбу влево, а чтобы увеличить, - вправо. Самая мягкая регулировка - 1-е положение; средняя - 5-е; самая жесткая - 9-е. Поворачивайте регулятор натяжения пружины постепенно - по одному шагу. После каждого шага покачайте мотоцикл вверх-вниз, чтобы пружина заняла новое положение. Чтобы не изуродовать шлицы, вращайте только специальным ключом из комплекта инструмента, прилагаемого к мотоциклу. Аналогично регулируется и степень демпфирования. Чтобы подвеска работала жестче, поверните втулку регулировочного устройства по часовой стрелке, а если хотите «мягкой» езды, - против.

       У второго типа регулировочный узел вынесен под правую крышку облицовки и крепится на раме, соединяясь с устройством, подтягивающим пружину цепью. Степень преднатяга пружины можно увидеть в окошке регулировочного узла. Гидравлика регулируется колесиком вручную.

Регулировочное устройство заднего амортизатора. 1 - метка; 2 - номер положения ручки регулировки гидравлики; 3 - окошко, в котором видно номера положений регулировки пружины; 4 - шестигранник, который нужно крутить гаечным ключом при подтягивании пружины; 5 - цепная передача к амортизатору.

       Рекомендуемые заводом-изготовителем комбинации настроек подвески, в зависимости от нагрузки на мотоцикл, показаны в таблице 2.

       16. Цепь. Установите мотоцикл на центральную подставку и, проворачивая колесо, найдите самое тугое место. Измерьте провис цепи - он должен находиться в пределах 15~20 мм. Измеряется он так. На середине расстояния цепи от звезды до звезды потяните ее вниз и измерьте линейкой наибольший провис от нее до маятника. Затем приподнимите ее вверх, в сторону маятника и измерьте и это расстояние. Разница величин - и есть провис. При необходимости отрегулируйте натяжение цепи и затяните гайку оси с усилием 150 Н.м. Каждый раз фиксируйте ее новым шплинтом.

Регулировочное устройство заднего амортизатора. 1 - метка; 2 - номер положения ручки регулировки гидравлики; 3 - окошко, в котором видно номера положений регулировки пружины; 4 - шестигранник, который нужно крутить гаечным ключом при подтягивании пружины; 5 - цепная передача к амортизатору.

Таблица 1

Таблица 2

Раздел сайта «Cтатьи»

Источник материала : журнал "МОТО"