В путешествие на мотоциклах Урал вокруг света >> Обригаду, обригаду.
Сергей Синельник
Александр Синельник
ОБРИГАДУ, ОБРИГАДУ
Почти в каждом доме, да и в столовых тоже, можно увидеть на стене Крест Иисуса Христа и постоянно встречаются Храмы в городках, в посёлках. Здесь у людей веру в Бога не отнимали и Церкви не рушили, хотя и у них были революции и столкновения разных групп людей! Это чувствуется. Здесь редко-редко увидишь пьяных людей, но вот пиво бразильцы любят, правда, пьют его в меру. Собираются и молодые парни, и взрослые мужчины, и старики, все вместе, в небольших кафе, после рабочего дня, пьют кофе, пиво, галдят, шумят, обсуждают что-то, делятся впечатлениями дня, да так громко, хоть уши затыкай! Заходим, чтобы самим попить сока. А шум нам слышится -с непривычки!
На дороге стал барахлить карбюратор, кое-как доехали до близлежащего городка, помог один фермер - на машине проводил нас до мотомастерской. Подъехали! Едва успел сказать мастеру о случившемся, он уже загоняет мотоцикл в мастерскую, тут же снимает бак, седло и давай разбирать карбюратор. Мне остаётся только удивляться - насколько бразильцы энергичные и отзывчивые на чужие проблемы люди, сразу принимаются за дело. У нас же в России - подъедешь к дорожной мастерской выйдет какой-нибудь Иван Петрович, не спеша узнаёт в чём дело, постоит, посмотрит, подумает, покурит, почешет брюхо, укажет на длинную очередь к нему, если таковая имеется, а если очереди нет, то всё равно ты будешь обделён вниманием, и ещё придется за ним походить, да деньги пообещать, когда он ещё и не брался за дело, неприятно! А тут, в Бразилии, они сами за тобой ходят - да не разговаривают зря, а делают сразу же!
Через час поломка была устранена. Владелец мастерской Эдсон отказалсябрать с нас деньги, оказывается, он сам давно занимается мотоспортом, и является Чемпионом своей страны, и как он сказал, «помогать нам -его долг!», и добавил, что «мотоциклистов-путешественников увидеть здесь -большая редкость!» Вот спасибо ему! Расскажи такое нашему «Иван Петровичу» в такой же придорожной мастерской, так он и не поверит «ни в жисть».
Воду почти не пьём, зачем, когда здесь в любой столовой можно за мизерную цену напиться любого сока - апельсинового, бананового, из папайи, мара-куйи, ананаса и прочих-прочих редкостей, а вдоль дороги, под навесами из пальмовых листьев продают кокосы: при тебе срубят верхушку плода и через образовавшееся отверстие можно пить сок, вместо воды. Чем не жизнь!
Но постепенно места пошли глухие, малонаселённые, много заброшенных автостоянок и бензозаправок, местность вокруг пустынная, растительность редкая, земля какая-то глинистая красная.
Теперь посты газолина, так здесь называют АЗС, встречаются реже, на одной из них нашлась мастерская - надо было привести в порядок багажник, его нужно было приваривать. От перегрузки он разошёлся весь по швам. Но бензина мы так и не дождались, а заправлять дизельным топливом не решились, хотя это делают местные мотоциклисты. И как у них только мотоциклы ездят - странно!?
Надеялись доехать до следующего поста «газолина-АЗС», это 70 км по карте, но не удалось - заглохли, кончился бензин! Пробовали остановить редкие проезжающие машины, но был уже вечер и никто не хотел останавливаться. Веду мотоцикл шагом. Вдруг рядом останавливается автомобиль, небольшой такой пикапчик, он направляется в другую сторону, но всё равно остановился! В кабине сидит старик с сыном, спрашивают, я объяснил как мог, что за проблема, они всё поняли, развернулись, мы погрузили нашу «Хонду» в кузовок и поехали куда НАМ надо, а не туда - куда они ехали до встречи с нами. Вот это и есть взаимопомощь на дороге!
Проехали 50 км, а заправки всё нет и нет, ещё 50 км - глухомань! И вдруг, я смотрю - у них у самих на табло горит красная лампочка, предупреждающая о пустом бензобаке, вот-вот и у автомобиля кончится топливо! Но они смеются почему-то, беспечные какие-то люди. Но всё-таки пост газолина мы нашли, выпили по банке пива с ними, даю им деньги за помощь, а они и слушать не хотят, объясняют, мол «помогли от души!» И дальше в пути - сколько ещё такое бывало! Я просто поражён бескорыстными внутренними качествами и простотой этих людей.
Для иллюстрации - ещё случай. Как-то стоим на оборудованной стоянке, не в поле - нет, подкручиваем разболтавшееся переднее крыло. Тут подошёл парень, показывает нам, что у нас тормозной ножной рычаг совсем почти открутился - в любой момент отлететь может. Вот тот парень тут же приносит свои гайки, нужного размера, и без лишних слов сам устраняет поломку, да ещё, при расставании, сердечно желает счастливой дороги!
Может быть, мягкие климатически условия делают их такими: меньше забот о завтрашнем дне, три урожая и тепло круглый год, может, потому так беспечны и радостны все вокруг, редко кого увидишь хмурым - в основном, все добродушны. Насвистывают песенки, улыбаются; как тут не вспомнить, что у нас люди более суровые, всегда какие-то серьёзные и невесёлые, взгляд напряжённый, тревожный. А ещё, не забывайте, что здесь, в Бразилии, мы - гости, и как правило, во всех придорожных столовых, на заправках, в деревнях, становимся предметом всеобщего внимания и дополнительной радости.
Подходят к нам поближе местные чёрные и смуглые бразильцы, мужчины, дети, окружают, рассматривают именно нас, а не мотоцикл - и что они в нас находят?! И всегда одни и те же вопросы - «Американо?» Отвечаю: «Ноу! Нет! Руссия! Россия, русские мы!» Реакция почти всегда одинаковая - напряжение на лицах проходит, начинают улыбаться.
Садимся как-то за еду, местные пацаны устраиваются рядом на деревянную ограду, бывает человек по десять и пристально следят за процессом поглощения нами пищи, провожая каждую нашу ложку отправленную в рот, я не думаю, что они голодные, просто от любопытства смотрят, мы для них также интересны, как нам интересны инопланетяне. Примерно так!
Как-то раз заехали перекусить в одну столовую! Там были три девушки - индейского и негроидного происхождения; и пока мы ели, они окружили нас и всё время без всякого стеснения, пристально нас изучали и громко смеялись, выра-женно так, эмоционально. Обсуждают что-то между собой на своём наречии -мы ничего не понимаем! Было уже поздно, они, как могли, у нас спросили: «Неужели вы поедите в такую тьму дальше?» Мы утвердительно кивнули головами. Поели, выходим, они смотрят - не верят! Мы поправляем навьюченные на мотоцикл вещи и - вперёд! - тронулись дальше. Девушки аж высунулись из окна, в полном недоумении, наверное, удивлялись - что это за «странные белые такие, Русские! - куда это они так спешат, что даже ночью не останавливаются?!» Наверное, девушки хотели с нами ближе познакомиться, может так - не знаю!
По всей дороге в Бразилии много полицейских постов, но почему-то полицейские на улице не стоят, не выходят, а сидят себе в здании и наблюдают в окна за проезжающим мимо транспортом. Опять вспоминаем свою родину, и странно сразу становится, в сравнении - как наши гаишники чуть ли не под машины бросаются, размахивая своей палочкой, а возле постов или на изгибах трассы их всегда в большом количестве и прячутся в кустах с радарами?! Неприятное воспоминание о собственной стране!
Что интересно ещё: в Бразилии, кроме как не возле постов ихнего ГАИ, полицейских встретишь редко, да и то, если встретишь, то патрулирующих на джипах по дорогам, а пешком, стоящих где-то на дороге, так я вообще такого нигде ни видел! Уже проехали больше 3500 км, а нас остановили всего один раз, да и то я нарушил правила: неправильно обогнал грузовик возле полицейского поста. Сразу нас не остановили, мы и поехали дальше, и не подозреваем, что нарушили. Смотрю в зеркало, сзади догоняет полицейский джип, моргает фарами и включает сирену, ну, остановились, конечно! Вышли двое в форме цвета хаки с хмурыми недовольными лицами, я заговорил с ними на русском: у одного на лице сразу появилась улыбка, второй тоже расслабился, но всё равно водительское удостоверение и техпаспорт забрали и призвали ехать за ними на пост.
Там проверили наши паспорта, визы, объяснили моё нарушение, я не совсем понял даже, вроде того, что, оказывается, нельзя обгонять справа, даже если дорога 2-х полосная! Вот так!
Стоит полицейский, мои документы держит в руках, не знает - то ли наказать, то ли отпустить? Мы про погоду в России заговорили, объясняем жестами, что у нас уже холодно, а он не может этого понять - о чём это мы? Объясняет, что в шортах и в футболке ездить нельзя, что нужно одеваться хорошенько от москитов; знал бы он - какие у нас в России москиты-комары, особенно в тайге, тогда промолчал бы! Немного подумав, вручает мне документы. Ну, мы сразу конечно: «Обригаду, обригаду!» - значит, «спасибо», и отвалили поспешно. Тимур молчит, я тоже!
Еду и думаю, наверное, они тут путешественников редко встречают, поэтому такое лояльное отношение к нам проявили. И что интересно - водители тут всегда соблюдают Правила дорожного движения, и даже далеко от населённых пунктов сплошную линию, например, не пересекают. Не могу понять, почему такая строгая дисциплина? Ведь полицейских на дорогах нет, и ни одной аварии я ещё не видел, и кстати, как окажется потом, не увижу и дальше!
Надоели «ламбады», вымотали меня! Это не танцы! Это такие бугорки на дорогах, довольно-таки высокие, их приходиться проезжать медленно, у нас их называют «мент на дорогу лёг»! А здесь их так много, в населённых пунктах вообще один за другим, тогда и светофоры, выходит, не нужны - всё равно не разгонишься. Вот месные эти «горочки» и называют LAMBADA. Устаёшь от них сильно, считал я, считал их одно время, а потом в среднем оценил - от океана переехал больше тысячи штук!
Здесь буквально все используют известный жест - «рука - в кулак, большой палец вверх», это означает, что «всё хорошо, привет, радость, в общем, всё положительное!» Полицейский - когда не имеет претензий, и пропускает тебя, работник АЗС-газолиновой станции - когда с ним рассчитаешься, собеседник - в знак расположения к тебе. Тут выяснилось, что когда я поднимаю руку вверх, ладонью вперёд, как у нас принято, в знак приветствия, меня никто не понимает!
Между городом Куяба и Порто-Вэлью (Porto Velho), где-то на широте 12 градусов юга, недалеко от границы с Боливией, показалось плато, эдакая возвышенность, всё выше-выше, высокая горная стена, растянулась по всему горизонту, поросшая густой растительностью. Вид чудесный, про это я так увлечённо читал в юности, вспомните, в книге Артура Канон-Дойля «Затерянный мир». А писатель, оказывается, в свою очередь, позаимствовал информацию из дневников полковника Фоссета, путешествовавшего в этих местах с сыновьями, и натолкнувшегося на это необычайное красивое природное образование - изолированное плато. И он придумал тогда, что за этой горной грядой, на гигантской возвышенности, существует затерянный мир сохранившийся со времён юрского периода - вся та древняя флора и фауна. Гляжу теперь в реальности на это чудо, и невольно фантазии уносят в тот загадочный мир полный приключений, к героям книги.
И утром, двигаясь дальше, всё глядели и глядели мы на необычайную нашему взору картину, - плато поднимается высоко-высоко, так и кажется, что сейчас оттуда, сверху, слетит птеродактиль, а в кустах покажется морда или хвост динозавра, ждёшь этого в душе - но так и не дождались, почему-то!
До Порто-Вэлью остаётся 250 км, жара невозможная, всё думаю - а что же здесь творится летом?! Часто попадаются реки, так хочется искупаться! Но нас предупреждают местные, что лучше воздержаться от купания, здесь, как и везде в Амазонии, никто не купается! Действительно, я лично никого из купающихся не видел, говорят - можно стать жертвой пираний, крокодилов и всякой другой живности типа змей и прочих. В реке Амазонке и в её притоках даже руки мыть советуют крайне осторожно, можно остаться без пальцев, и отдёрнуть не успеешь! Думали, думали - а не проверить ли нам самим? - но так и не решились!
Жуть, как устаём сидеть в седле! Чтоб хоть как-то размяться, на ходу встаю на подножки и держусь за руль стоя, а когда встаёт сзади Тимур, то держится за мои плечи. В это время из окон проезжающих машин выглядывают лица и глазеют на нас. И что интересного - для нас это обычное дело?!
Как-то поздним вечером попали мы под сильный продолжительный тропический ливень, ехать было просто невозможно, даже дороги не видно, стена воды перед тобой и бьёт по голове, по плечам, придавливает к земле. Вот уж где узнаёшь истинный смысл поговорки «льёт как из ведра»: для эксперимента, чтобы «побывать», в таком смысле, под тем ливнем, попросите друзей приготовить 10 вёдер тёплой воды и пусть они на вас непрерывно выльют все подряд, одно за другим!
Укрылись под навесом какого-то сарая стоящего у дороги. Ливень шумел, клокотал вокруг потоками, но мы уставшие, поглазели-поглазели на него, а потом завернулись в тент палатки и уснули.
Утром я проснулся первый, пошёл побродить-побегать-размяться, а когда возвращался назад, вижу троих негров подкрадывающихся к спящему Тимуру, в руках у них большие ножи-мачете, сами почти голые. Ну, думаю, конец пришел Тимуру! - хватаю в руки какую-то дубину и бегом с криком на них, они увидали меня и без разговоров разбежались в разные стороны. Я разбудил Тимура, вкратце объяснил ему что произошло, начали быстренько собираться, -смотрю один из них возвращается, но уже одетый и без ножа. Подошёл, ничего враждебного, что-то бормочет на своём непонятном языке. А мы время зря не теряем, упаковываем вещи, грузим, завели мотоцикл и поехали, а негр так и бормотал всё это время, я оглянулся на ходу - он смотрит нам вслед и продолжает что-то говорить. Непонятно - разве все языки можно знать!? А вот «язык ножа-мачете» все понимают!?
Это была ночёвка с 21 на 22 сентрября 2002 - вблизи городка Пимента Буэ-но (Pimenta Bueno).
После Рио-Бранку дорога совсем ухудшилась, асфальта почти нет, кое-где лежат куски-«блины», островками, это плохой знак для нас. Смотрю на карту, до границы с Перу ещё около 500 км, а дорога дальше обозначена тоненькой линией - «грунтовка», земляной грейдер. Странно, ведь всё-таки федерального значения, неужели дорога может быть такой плохой?! К тому же, на карте обозначена, почему-то последняя, бензозаправка, а дальше ничего совсем нет! Вот тебе и «федералка»!
Запасаемся хорошенько бензином в крайней деревушке. Спрашиваю у проходящего мимо мужика: «А что там дальше?» - на ломаном португальском; он отвечает: «Джангл, джангл» - значит, джунгли. Интересно, какая же там дорога -но решил больше не спрашивать. Поинтересовался про «газолин», и показываю рукой вперёд - на ту дорогу, а смуглый мужичок опустил большой палец вниз - это у них означает полный капут, или абзац, или конец - как хотите!
И вот проехав 50 км, мы увидели ту дорогу, но я даже и во сне предполагать не мог, что она будет до такой степени «никакой». Я считал себя «искушённым» бездорожьем России, но тут рот сам открылся от удивления. Раньше я наивно думал, что хуже, чем у нас, дорог не бывает, оказывается - бывает! Вдаль уходила узенькая, шириной метра два - не больше! - глинистая тропа, с глубо-ченными колеями оставленными большими грузовиками. У нас, в глубинке России, любая просёлочная дорога «супер-хай-веем» тогда будет!
Представляю, как здесь где-то проезжал на легковом автомобиле известный российский путешественник Владимир Лысенко, учёный из Новосибирска: тут на нашем кроссовом мотоцикле-то намучишься, он, всё же, лёгкий, а что делать с легковушкой, когда она застрянет - и не представляю! А вообще-то Владимир Лысенко все континенты дважды, как бы, «перекрестил» - проехал и с юга на север, и с восток на запад, где наоборот, так что намучился, конечно, по таким вот «федералкам», которые существуют лишь на карте. Молодец, выдержал!
Нам тоже, делать нечего - поехали! Двигатель напрягается, обороты «играют», не провалиться бы в колею, впереди в небе невесёлые низкие тучи, и в голове одно: «Если пойдёт дождь, мы тут завязнем надолго!»
С двух сторон наползают джунгли, иногда можно увидеть одинокие маленькие хижинки, сбитые из досок и покрытые пальмовыми листьями вместо шифера.
- Интересно! В них, наверное, живут люди, как ты думаешь, Сергей? - задает вопрос Тимур, я затрудняюсь ответить: - А по-моему, это - сараи...
Продвигаемся со скоростью 30 км в час, быстрее ехать невозможно, дорога вся в глубоких ямах, видимо, во время недавнего дождя, здесь сильно буксовали машины. Места глухие, едем уже долго, а ещё не попалась ни одна машина. Темнеет. Плохо видно. Вдруг стало носить мотоцикл из стороны в сторону, занесло, и мы упали! Я сначала подумал, может колесо спустило, или заклинило: поднимаю мотоцикл, пробуем дальше продвигаться, опять заносит - удерживаю равновесие с помощью ног. Наклонился к земле, смотрю, вах-вах, просто дорога из сухой, незаметно так перешла в покрытую тонким слоем жижис-той серой глины, очень липкой, осклизлой, похоже, не так давно здесь шёл дождь. Ехать дальше не получается, глина забивается под крыло, решили его открутить.
Пытаемся проехать по «обочине», по траве - бесполезно! Стало понятно -дальше сегодня не продвинемся, надо где-то ставить палатку.
На джунгли опустилась густая тьма. Площадку для палатки найти не так-то просто, деревья подступают плотной стеной. Тут нету, как в России, дорожек, уходящих с трассы в поля, луга, на поляны, а если и есть где съезды в сторону, то лишь к расположившемуся вблизи дому или ранчо.
Из густых зарослей раздаются незнакомые нашему уху крики и звуки - это ночные обитатели джунглей проснулись, «щас дадут!» - думаем. Мрачновато. В России, конечно, лес не такой кишащий разным живьём, но тут столько всякий животных, организмов - каша какая-то!
Постепенно установилась невообразимая какофония звуков - рёв, писк, уханье, того и гляди, кто-нибудь прыгнет с ветки на тебя и вцепится в шею!
Вдруг, вижу, в стороне от дороги горит огонёк, иду туда, спотыкаюсь в темноте. Подхожу ближе - сарайчик, как и везде тут, стучу в дверь вышел индеец, разговорились, он разрешил поставить палатку у него на дворе. Уснули как убитые!
Это была ночь с 22 на 23 сентября - это поселение называется Мармело (Marmelo), как оказалось - мы тут будем дважды ночевать, когда вынуждены будем вернуться с того места в джунглях, где и всякие тропы кончились.
Чувствуется, накапливается усталость, мы уже не радуемся окружающему миру, нет ни мыслей каких, ни хорошего настроения. Вокруг всё чужое! Проехали уже 5000 км, в пути 10 дней - много это!
Утром решили в том месте отдохнуть денёк, тем более, хозяева оказались гостеприимными. Оказывается, сарайчик служит домом целому семейству в три поколения - со стариками и новорождённым даже. Аунсо - так звали мужчину, сказал, что «здесь много крокодилов, обезьян, змей, попугаев!» - в чём мы вскоре сами и убедились.
Не зная ни одного слова из ихнего местного наречия, сумели найти общий язык посредством мимики и жестов. Тимур подарил ему часы, а я альпинистский маленький фонарик, он аж просиял от счастья! Объяснили, как пользоваться функциями часов, но вряд ли ему это нужно, он так - для красоты! - будет носить их на руке.
Фонарик Аунсо надел на голову, и так и сидел с ним готовый плясать от радости. В знак благодарности он пригласил нас ночью поохотиться на кроко дилов. Мы, конечно, согласиись!
Оказывается, здешние крокодилы активны только ночью, а днём спят, как дрова. На озере их выслеживают фонарями, по светящимся глазам, а возраст и размер крокодила узнают по расстоянию между глаз. Наш новый друг полночи выслеживал, стрелял куда-то в озеро, но так и не поймал ни одного.
Зато на следующее утро откуда-то притащил череп ягуара, длинным ножом выбил четыре клыка и подарил нам на память. Вскоре мы попрощались, завели свой аппарат и направились дальше. Жалко расставаться!